横浜で４７年庶民の味、無念の閉店…コロナ直撃「気力奪われた」 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン
「気力が落ちたら、急に体が動かなくなってしまった」。 店主（７９）はそう打ち明ける。 ４月初旬の夜だった。 客が入らず、「きょうもダメか」と思っていた矢先、男性客が飛び込んできた。 「オムライス一つ」。 注文を受け、いつものように作り始めたが、フライパンを持つ手がなぜか重い。 火加減や手さばきに、わずかな狂いが生じた。 それは翌日以降も変わらず、むしろ、日増しにひどくなった。 子供２人は別の道を歩み、後継ぎはいない。 「もう、閉めようと思う」。 二人三脚で店を切り盛りしてきた妻（７８）にそう告げると、「お疲れさま」とねぎらわれた。 １８歳で上京。 都内の高級フランス料理店で修業した後、７２年１０月に現在の場所に店を開いた。 「ご飯がたくさん食べられるよう、味付けは濃いめに」がモットーだった。 周辺が工場から住宅街に変わり、客層が家族連れ中心となっても、変わらぬ味を提供し続けた。 オムライス（税込み８００円）やしょうが焼きライス（同）は看板メニューとなり、テレビでも紹介された。 「これ食べてみな。 うまいだろ？」。 注文に迷う常連客には、時にフランス料理店仕込みの裏メニュー、鶏胸肉のムニエル風や 鮭 （ さけ ）のフライを振る舞った。 気さくな人柄も手伝い、２２席の狭い店内は、昼も夜も客足と笑いが絶えなかった。 年を重ね、いずれやめる日が来ると思いつつ、体はどこも悪くない。 コロナ禍でも、「負けるもんか」と、午前１０時半から午後８時半までの通常営業を続けた。 こたえたのは、夜の客足がパタリと止まったことだ。 「客と会話しながら料理の反応を楽しむ大切な時間が失われた」。 それが、体に異変が生じた原因だった。 開店以来、午前３時半に起き、６時間ほどスープを仕込むのを日課としていた。 今も同じ時間に目が覚めては、「あ、もう仕事はないんだ」と気付く。 店は５月３１日に引き払った。 建物は今後、取り壊される。 思い出の詰まった食器類に使い道はないが、今も処分できずにいる。 「最後の一口」 看板メニューのオムライス＝池谷美帆撮影 店主が５月１４日、閉店後初めて調理場に立ち、オムライスを作ってくれた。 バターでいためたひき肉とタマネギ、ピーマンの入った熱々のケチャップライスが、ふわとろの卵で包まれている。 頬張る私を笑いながら見ていた店主が、食べ終わる頃、ふと目を落とし、つぶやいた。 「数えきれないくらい作ってきたけど、これが本当に最後か……」 「自分でいいのだろうか」と感じつつ、私は「最後の一口」をかみしめた。 江戸から明治から 老舗も幕…苦境の飲食業 コロナ禍による閉店は、名店として知られた老舗にも及ぶ。 明治元年（１８６８年）創業で歌舞伎俳優御用達の弁当店「 木挽町辨松 （ こびきちょうべんまつ ）」（東京）や、江戸時代中期の１７１３年創業と伝わる老舗菓子店「川口あんぱん」（青森）、明治１８年（１８８５年）創業の老舗漬物店「丸八やたら漬」（山形）なども４月～５月に相次いで閉店を決めた。 川口あんぱんの社長（７７）は「長く続いた店を閉めるのは残念だが、原材料の高騰や消費増税に、コロナが追い打ちをかけた」と話す。 東京商工リサーチによると、４月に全国で倒産した飲食業は、前年同月比２９％増の８０件で、４月としては過去３０年間で最多だった。 負債規模は１億円未満が９０％近くを占め、小規模の企業や商店が目立つ。 この中には借金なしで廃業する事業者は含まれていない。 同社は、少なくとも１０００以上の個人商店や飲食店、零細企業に広がっているとみており、「高齢化や後継者の不在でやめ時を探っていたところに、感染拡大が『最後の一押し』となったケースも多い」と分析している。 あわせて読みたい•
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