草刈 機 エンジン かからない。 草刈機のエンジンがかからない!考えられる原因3選!

草刈り機 エンジンかからない原因と対処法

草刈り機 ここで紹介する草刈機のメーカーはカーツですが、他のメーカーでも同じような構造です。 一般的にどこにでもある、普通の草刈機です。 最近は４サイクルのエンジンを搭載した物もありますが、ここで紹介するのは、、2サイクルエンジンなので、ガソリンと２サイクルオイルを２５：１に混合して使用します。 ちなみに、私は少しグレードの良いオイルを使って、４０：１位で使用しています。 その方がエンジンの内部があまり汚れず、長期間好調を維持できます。 しかし、潤滑性能がよくない物を使用すると、最悪はエンジンが焼き付いたりします。 草刈り機の修理編 症状 少し前から、エンジンの力が無くて調子悪かったのですが、ニードル（燃料の流量を調節するところ）をいじって、ダマシだまし使っていました。 最初は燃料が古いからかな？と思っていたのですが、あまりに燃料が濃くなったり、薄くなったりするので、バラしてみる事にしました。 これからDIYで草刈機を修理しようと思っている方には参考になるかもしれません。 修理解説 まず、エアクリーナーのカバーを固定しているネジ（赤丸部分にあるネジ）をプラスドライバーで外します。 そして、エアクリーナーカバーを外すと、エアクリーナーの中にあるスポンジが劣化してバラバラになり、キャブレター（気化器）の入り口に詰まっていました。 これが原因で空気量が極端に少なくなり、燃料過多の状態になり、不調となったようです。 これでは、空燃費を合わせてもエンジンのパワーは出ませんよね。 掃除する為に、キャブレターを固定しているネジも外して、バラシました。 中央部品にメッシュがあったので、そこに詰まったようです。 パーツクリーナーで洗浄しました。 私の使用方法では、ホコリを吸っていないようなので、組み立てる時はスポンジを入れずにそのまま組み立てしました。 ちなみに、吸入抵抗が減って、酸素をよく吸うようになり、パワーが上がりますが、吸気音は大きくなります。 しかし、排気音があまりにもうるさすぎるので違いはそこまで感じません。 スポンジが無いので、吸気抵抗がなくなりますので、燃調をとらないとエンジンが焼き付いてしまう可能性があります。 赤丸のニードルを回して燃料の量を調整して下さい。 右に回すと燃料の量が減り、左に回すと燃料が増量されます。 ポイント調整はブスブスときれいに回らない位濃い目にしてから、調整ネジを右に回して、きれいに回りだした所にしておけばいいです。 慣れると音を聞いただけでわかるようになります。 ちなみに、黄色のネジはアイドリング調整ネジです。 右に回すとアイドリングが高くなります。 燃料調整に慣れないうちはプラグで確認しましょう。 スパークプラグのキャップを引き抜いて、スパークプラグを左に回して外します。 調子悪かったのと、スポンジの燃えカスのような物が付着しています。 スパークプラグのガイシの部分がこのような感じになっていたら、大丈夫です。 電極などが真っ白になっていたりすると危険信号です。 また、燃料が濃すぎるとススで黒くなっています。 プライミングポンプ修理 長い期間使用していると、左の画像のようにプライミングポンプが破れてしまいます。 交換はプラスネジ４本を外せば、分解できます。 （ちなみに、画像はリョービの刈払機です） 右が新品部品です。 一般的に大小２種類のプライミングポンプがあるみたいです。 色が全く違いますね。 燃料に侵されて劣化するのでしょう。 硬化して、弾力性が無くなっています。 後は金具へ付け替えして、ネジを締めるだけ！ これだけで新品の草刈り機を買う人もいますので、中古をうまく購入すれば格安で草刈り機を入手できますよ。 ダイヤフラム交換（キャブレター分解） 症状としては、エンジンが吹け上がらない、エンジンのパワーが無い、そして、エンジンのトルクが減った感じになりました。 エンジン音から判断すると、明らかに空燃比が薄く、燃料があまり送られてない感じでした。 ニードル調整してもダメだったので、プライミングポンプで燃料を強制的に送ると調子よく回りましたので、キャブレター内のダイヤフラム（右下の部品）と判断して、交換しました。 値段は２９０円でした。 部品は新旧で、ゴム？部分の弾力性が違います。 交換後はパワーが大幅アップしてます。 定期交換がベストな部品ですね。 草刈り機の整備編 いままで、ノータッチだったギヤ部分を分解しようとしたのですが、スナップリングプライヤーの先が届かず、断念しました。 シールを外して、オープンベアリングの隙間とグリス注入口からパーツクリーナーで古いグリスを洗浄してから、高級グリースを惜しげもなく注入しました。 １０分程作業すると、音がかなり静かになりました。 ギヤ部へのグリス注入（メンテナンス） ギヤ部は定期的にグリスを入れないと異音の原因となってしまいます。 まず、赤丸のプラスねじをドライバーで外します。 今回はドライバーでは外れそうになかったので、さっさと諦めてハンマーでショックを与えました。 しかし、外れないので、インパクトドライバーで外しました。 ポイント無理に挑戦しないで、違う対処法を実行しましょう。 グリース注入口が開いたら、グリースを注入します。 私は高級なグリース（400ｇカートリッジで約4000円）を使用しています。 いろいろなグリースを購入してテストして、これを使っています。 たかがグリース、されどグリースで、驚くほど性能が違うんです。 そんなに使う物では無いので、私は使ってます。 コダワリかな。 これで、グリス注入完了です。 あとはプラスねじを締めたら終わりです。 定期的にメンテナンスしないと、ガーガー、ゴーゴー、ゴロゴロと異音が鳴りますよ。 便利な商品 安定板のを付けてみました。 値段はホームセンターで９８０円でした。 使用してみると、少し高めに切れますが、凹凸があっても刃を擦る事がかなり少なくなります。 また、刈り取りの高さ調整は慣れたら刃の傾きで十分調整できます。 プラスチック製で軽いので、左右に振り回しても疲れにくくとてもいいです。 おすすめできる商品です。

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刈払機のエンジンがかからない原因とは！？

ストップ・ボタン 上記図は草刈機、溝切機などに使われるエンジンの例で、大まかに各部名称を列挙したものである。 11の燃料キャップを外し燃料（混合ガソリン）を入れる。 12のプライマリ・ポンプを 10の戻りホースから燃料が出るまで押す。 （7～10回）• 19のストップ・ボタンはエンジンを止める時に押すが、他、始動スイッチが付いてるものはONにする。 15のチョーク・レバーを「閉」にする。 16スロットル・バルブを中間にする。 （スロットル・レバーを中速位置） または、スロットル・レバーを低速位置にする。 （エンジンにより始動に適した位置がある）• エンジン爆発音がするまで 5のリコイル・スタータの紐を力強く引く。 （現在主流のリコイル・スタータは軽く引く）• エンジン爆発音がして始動し始めたら、 15のチョークレバーをゆっくり「開」にする。 2，3分低速で暖気運転する。 エンジンが暖まってる場合には、チョーク・レバーは「開」のままでリコイル・スタータの紐を引いて始動する。 この状態でエンジンが始動しない場合は、再度「4」から始める。 燃料がキャブレータまで来てる始動可能な状態において、エンジンが始動できないまま何回もリコイル・スタータの紐を引き続けると、燃料をくい過ぎて更に始動困難になる。 その場合は、スパーク・プラグを外しエアで軽く吹くなどして、乾かしてから再度取り付けて行う。 フライ・ホイールが手で回らない。 （リコイル・スタータを外す）• マフラを外し（六角ボルト2本を外す）、排気孔からピストンが見える所まで下げて見て、ピストンにいくつか縦傷が付いてる。 リコイル・スタータの紐を引いた感覚（音も含め）に手応えがない。 または、スパーク・プラグを外しその穴を指で塞ぎながら、リコイル・スタータの紐を引いても吸い付かない。 所謂圧縮がない状態。 キャブレータ、マフラ、スパーク・プラグを外し、キャブレータ・クリーナをシリンダ穴に多めに吹き付け、数十分放置しコンプレッサのエアできれいに掃除する。 マフラ内にもキャブレータ・クリーナを吹き付け、数十分放置した後エアで吹く。 また、マイナス・ドライバなどで擦って落とし、コンプレッサのエアできれいに掃除する。 気をつける事• スパーク・プラグ取付部や排気孔などに付着してるカーボンを、マイナス・ドライバなどでシリンダ内に掻き落さない。 （カーボンがピストン・リングとシリンダ壁に挟まりピストンが動かなくなるため）• マフラを固定してる締付けボルトが固くて外れない場合は、無理に外さない。 （ボルトが折れる、またはシリンダブロックに亀裂が入るため） 草刈機や溝切機などの2サイクル・エンジンは、エンジン回転が低中速回転で長時間使い続けると、作業抵抗（草刈、溝切など）と2サイクル・エンジン特性など構造上どうしても不完全燃焼の時が増え、スパーク・プラグの電極間や掃気孔淵、マフラ内にカーボンが付着し易くエンジン不調の原因になる。 そのため、 出来るだけ高回転で作業する。 また、混合ガソリン比（ガソリン：2サイクル・オイル）は通常FB級で 25：1と 20：1があり、 20：1の混合ガソリンのほうがオイルが多い分エンジンには負担が少ないが、カーボンは 25：1の混合ガソリンより付着し易い。 基本は使用するエンジンに推奨される混合ガソリン比があるので、取扱説明書で確認してから使用するのがよい。 最近の排出ガス規制に適合したエンジンは、FC、FD級の2サイクル・オイルを使用して 50：1の混合ガソリンを使うようになっている。

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草刈り機のエンジンがかからない？止まる！対処法とエンジンのかけ方

エンジンがかからない原因はおもに五つ 草刈機（刈払機）のエンジンがかからない（かかりにくい）ときの一般的な原因はおもにつぎの五つに集約されます。 この「押し」が足りないとエンジンが着火しなかったり、着火してもすぐに止まってしまいます。 透明なリターンパイプに燃料が流れるのを確認できるまで5回から10回程度繰り返し押しましょう。 押し過ぎても余分な燃料は自動的に戻されます。 このレバーの引きが弱いとエンジンはなかなかかかりません。 スターターの回転を確認しながら、最初はゆっくり、少しずつ回していき、こなれてきたら強くひきます。 じつは今回、この操作方法に新たな手法を発見しました。 詳しくは後程ご説明します。 あるいは燃料の混合オイルの濃度が高いためその燃えカスがススとなって点火プラグに付着する場合があります。 このプラグの不具合が原因となっているケースがほとんどといってもいいかもしれません。 黒いゴムのカバーを外し、付属の六角レンチでプラグを回転し、抜き取りましょう。 先端の金具の隙間を乾いた布で拭き、鉄やすりの歯または細いドライバーなどでこすります。 電気がスパークするようにするわけです。 ただし先端の金具の隙間を広げないようにくれぐれも注意してください。 プラグには寿命があります。 どうしてもエンジンがかからない場合はプラグの交換も考えてみてください。 ホームセンターで1個数百円で購入できます。 １台は混合燃料25～50対1用のTANAKA TCG 27EASP、1台は混合燃料50対1用のECHO EGT260DXです。 それぞれエンジンのかけ方が異なります。 混合燃料25～50対1用のTANAKA TCG 27EASPのエンジンのかけ方 [1] エンジンの回転数を操作するスロットルレバーがアイドリング（最低）の位置にあることを確認します。 [2] リターンパイプに燃料が流れるのを確認しながらプライミングポンプを続けて数回押します。 [3] スタートコントロールレバー（チョーク）を「始動」の位置に移します。 [4] スターターハンドルを数回力強く引きます。 ひもは最後まで引ききらないように注意してください。 最悪、スターターコイルの故障につながります。 [5] エンジンがかかったら、スロットルレバーを半開にし、一度エンジンの回転数を上げます。 混合燃料50対1用のECHO EGT260DXのエンジンのかけ方 [1] ストップスイッチを上にスライドし「始動」の位置にします。 スロットルレバーが上がったままの低速の位置にあることを確認します。 [2] チョークを「閉」の位置に上げ、プライマリポンプを繰り返し押します。 その際リターンパイプに燃料が流れているのを確認します。 [3] スタータグリップ（スターターハンドル）をエンジンの爆発音が聞こえるまで強く引きます。 [4] 爆発音がしたら チョークを「開」の位置に、再度スタータグリップを引き、エンジンを始動させます。 この2台の草刈機でエンジンの始動方法に大きく異なる点があったのをお気づきでしょうか。 それは 2台目の[4]の赤字部分です。 １台目はチョークを「始動」にしておくだけでしたが、2台目はチョークを「閉」と「開」の2回操作しなければなりません。 これをうっかり忘れ、同じ操作で始動しようとするとエンジンがかからないということになってしまうわけです。 草刈機にはそれぞれの始動方法があります。 取扱説明書をよく確認の上、正しい操作を行ってください。 スターターのひもが伸びてしまった さて、つぎにスターターのひもが伸びてしまった場合の解決方法です。 じつはスターターが重いまま、強く引いたら、つぎのようにひもが戻らなくなってしまいました。 この場合、何度か繰り返し軽く引くと徐々に戻ります。 しかしある程度戻ると、あとはどうしても戻り切らない。 こうなると、回転を与えるひもの長さが足りず、腕の力だけではスターターを回すことは不可能です。

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